董事长葛永品推荐文章之一

雪里蕻

        雪里蕻，是一种很不起眼的菜。细细碎碎的叶子，瘦瘦纤纤的身子，像一个骨感的女子，穿了碎边的小裙，在风里跳着小步舞。
      雪里蕻，其实它有一个很通俗的名字：雪菜。
      那时，成分不好的父亲还在务农，生产队里歇工了，他就一头钻进自家的自留地里。
      深秋，父亲从市场买了雪里蕻的籽，整理出一畦空地，一粒粒像朱砂一样的菜籽，撒落在半干半湿的泥土里。一个半月光景，一畦空地就长出翠生生的一片嫩苗。
      父亲把雪里蕻移栽到更大的一块地里。从此，浇水，施肥，一刻也不停息。
      寒冬腊月，气温骤降，父亲怕冻坏了它们，会在雪里蕻的上面，盖上一层厚厚的稻草。这样，雪里蕻就可以安然过冬了。
      开春，父亲哼着小曲收获了他一季的心血。母亲和父亲一起去河边把雪里蕻洗干净。门前的竹篱笆上，晾满了洗了根泥的雪里蕻。竹匾里，睡着水嫩水绿的雪里蕻。太阳底下，弥漫着雪里蕻清清的香气。
      父亲腌菜很拿手。父亲把雪里蕻腌成两种，一种是水腌菜，一种是干腌菜。
      水腌菜简单，只要把洗干净的雪里蕻放在风中稍稍一吹，吹干了水，就可以腌制了。多少菜，放多少盐，父亲总能拿捏得很准，过五六天，水腌的雪里蕻就能吃了。
      干腌的雪里蕻得在太阳底下多晒几天。晒得不足，或晒得过干，都会影响腌菜的口味。这点，父亲心中有数。父亲说这菜晒得差不多了，可以腌了，母亲就会拿出她的嫁妆，一只红漆的大木盆，去井台边洗干净了，让父亲腌菜用。
      盐和菜放在一起，放在红漆的大木盆里。父亲用力地搓啊，揉啊。春寒料峭呢，父亲头上冒着热气，额上渗出汗珠。每次腌菜，我总站在边上，看得仔细。父亲的那双大手真有劲儿，一会儿工夫，菜叶被揉出绿汁来。
      菜和盐经过反复搓揉，父亲拿来一只早已准备好的瓮，把菜放进去，用一个尖头的木棍，用力按，不让菜之间有一点空隙。最后用泥把瓮口封住。
      家里腌上几瓮雪里蕻，父亲和母亲心里好像踏实了很多。等我长成了少女，会帮父母做饭烧菜，我喜欢用二两黄豆，去大队里换一大盆滚烫滚烫、嫩嫩滑滑的豆腐。雪菜烧豆腐，一直到现在，还是我的最爱。
      那一碗腌制过的雪里蕻，是我童年饭桌上最常看见的。它长伴着我清苦的童年。我是咀嚼着菜根长大，直到18岁，我还是个贫血的女孩。
      咬得菜根，百事可为。贫寒和清苦并不是耻辱。嚼着菜根，偶尔也会觉得寡淡，为人的道理，做人的根本，在清香寡淡中，也咀嚼了出来。[摘自12月4日《今晚报》 作者：程勤华]